人们纷纷大片的土地，尤其是在新近确立的葡萄酒发展地区，比如Limari, Elqui, Maule和Bio Bio。很多酒厂和葡萄酒公司在多个地方购买土地，不错过任何把某个地区变成第二个Maipo Valley的机会。
但是，在购买和培育葡萄园的风险扩张中，需要进行严肃认真核查的要素之一是智利有些古怪的水权管理系统。简单来说，在智利曾经有一段时期，如果你买了一块地，你不仅要为土地付款，还要为你可能在这块土地上找到的水资源或是从流经的溪流又或是挖井获得水资源的使用权付钱。
今天，如果你买一块地，不管这块土地上已经有一口打好的水井还是有河流经过，即使是在不违法的情况下你也不能使用那些水。首先，你必须购买水权。这样的权利“数量有限”，因此价格不菲，“有效的”打消了很多人想要经营葡萄园的念头。
尽管有障碍存在，但是扩张仍在继续。然而，随着葡萄酒行业的日益发展成熟，更多有自信的酒商开始承担更大的风险，并且开始寻找条件更为极端的葡萄园地。对具有较凉爽的气候和较高海拔种植区的追求，带来的结果是开始在Elqui山谷的高海拔地区种植葡萄，还有就是在被认为是处于智利极南之地的 Bio Bio产区进行实验种植。
在智利的不同产区，山坡葡萄园数量很少，所占的比例很低。这种情况产生的原因很大程度在于便利性和成本因素。得益于众多的河流还有地震带来的一些粉末状的岩石遍布谷底，大部分智利的葡萄园土壤肥沃。在这些平坦的土地上开垦和种植形成了非常优质的葡萄酒园地；而在山坡上整理、种植和培育葡萄与此相比，所花的费用就让人望而却步了。酒厂的资金和它在山坡上开垦葡萄园的程度有很大关联性。比如，酒厂规模建的越大，那么你站在房顶上看到附近山坡可以进行葡萄种植的可能性就越大。
然而，随着酒商们懂得如何从这些土地上种植出更好的果实以及对在边疆地区种植葡萄的兴趣增加，这一状况可能会发生变化。在不久的将来，这些山坡就会被整理出来种植葡萄了。
发现历史
就像在西班牙，人们重新燃起对古老的已被遗忘的葡萄园的兴趣一样，较近在智利，人们对它古老葡萄酒的兴趣和关注也开始爆发。位于亚哥以南 120英里的葡萄酒产业区Maule有很多宝藏级的老藤佳丽酿葡萄。很多的酒厂，从大型的综合性葡萄酒公司到小型的精品酒厂，他们都正在尽可能多的购买和重振这些被遗忘的葡萄园，或是和种植者确保长期的合作关系。
在这个极干产区的葡萄园正在被人们精心地进行干式耕种；它们出产的葡萄数量很少，但是葡萄品质确实非常特别。一些较好的葡萄酒就是由这些葡萄园产出的佳丽酿酿成的。对于这些葡萄藤的兴趣以及使用它们产出的葡萄酿成的葡萄酒，是智利葡萄酒行业近年来较令人激动的发展之一。
几乎所有智利出产的佳美那葡萄酒都被酸化了。这意味着在酿造过程中，酿酒师们在葡萄酒中加入了酒石酸，来提高较终产品的酸度水平。酸度欠缺的葡萄酒品尝起来口感不会很好。而成熟的佳美那葡萄显然不具备足够的酸度来生成一款平衡良好的葡萄酒。至少以它今天在智利的种植方式不会。所以智利的酿酒师只有两个选择：加酒石酸，或者与其他可以提高酸度的葡萄品种混合。有的酒商会使用Petite Verdot作为混合葡萄；但是如果要酿造的佳美那葡萄酒，他们只能加酒石酸。
智利较多有300家不同的酒厂；而其中只有200家酒厂的葡萄酒出口到国外。在这200家中可以称之为“优质”葡萄酒生产商的数量可能更少，大部分酒厂的葡萄酒品质一般。
这些酒厂中极少的一部分占据了智利出口市场大多数的份额。智利凭借这样少的几家酒厂而对葡萄酒市场产生影响，证明了这个国家较大生产商的重要性、葡萄酒行业整体的营销技能和他们产品的品质。
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葡萄酒混搭奶酪 格调高雅并健康
混搭是时下的流行主题，比如红葡萄酒配奶酪──就如乡村音乐和西部地区的关系──我们不必想这样搭配是否合适，只要自己觉得好就行。事实上，白葡萄酒配奶酪要好吃得多。虽然红葡萄酒与某些硬奶酪如帕马森干酪(parmigiano)，搭配得很完美，但我发现红酒中的单宁却常常是个杀手。而白葡萄酒则游刃有余得多，因为无论其风格、质地还是
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品尝葡萄酒的基本动作
首先把葡萄酒从瓶中倒入酒杯，用手轻端杯座，将酒杯中的酒作上下左右轻摇并转动，看酒是否挂杯（tearsofglass）。好的葡萄酒，特别是甜的白葡萄酒，一定会挂杯；其次，把酒杯放在鼻尖下吸一吸，以辨别它的香味；较后，把酒杯轻轻放到嘴唇边微啜。这是品酒的主要的一部分，然后用舌尖来辨别酒的优劣。上述这三种基于动作，一定要做得
