容我们用食客的逻辑来揣测西餐中以上两点的价值，它起码令我们有机会完成一个低难度系数动作，总是对着的盘子，喝手中的葡萄酒，等到盘子换了，酒也跟着换。受这种机械餐饮美学的庇佑，西方人得以从容地、吹毛求疵地为每一道菜(累计不超过300道)找到完美配酒。
西餐餐盘中常常躺着一整块牛肉、羊肉或是鳕鱼，虽然食客每人也配了把刀，但始终不如菜刀切得细，所以他们需要饮品把食物冲进喉咙。葡萄酒口感丰富、酒精度适中，所以成为了西方餐桌上的主要配酒。
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葡萄酒配中餐――缺乏完整细致的实验
葡萄酒在的普及度比较高，但主要是作为白酒的健康替代品和礼品被大众接受，绝大多数人都不会从味觉上去欣赏葡萄酒。在这样虚空的基础上，以往所谓葡萄酒配餐，更多是没有经验依据的拍脑袋搭配。了解葡萄酒文化的人都知道，全世界数以十万计的葡萄酒生产商，每一瓶酒，根据年份、产地、品种、橡木桶、酿造者的不同，都会呈现出千差万别的口感。同
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中餐配葡萄酒的味觉理论
中餐配酒技巧 味觉理论一：咸味与酸度的戏法 为什么口感刺激的干型雪利葡萄酒能够与开胃的腌鱼、咸竹笋相得益彰。咸咸的开胃小菜和高酸度的开胃酒之间的默契，来自于盐和葡萄酒中酸度。盐不仅能叫食物的风味流光溢彩，它也能中和葡萄的酸，并释放出葡萄酒中的水果风味。所以在川菜、湘菜、鲁菜中一些重盐重口味的菜(尤其是开胃冷菜)，适
