在，较的两个意大利产区是皮埃蒙特和托斯卡纳。皮埃蒙特除了盛产葡萄酒，还盛产汽车，法拉利要比皮埃蒙特葡萄酒有名；托斯卡纳则更多的出现在各式房地产广告上，托斯卡纳风格的花园洋房被打造成为新贵的居住范本。
然而这里真的产好酒。葡萄酒的生产与其气候和土壤有着密切的关系，在品酒师赵凡看来，意大利三面环海，一面是山，同时兼有海洋性气候和大陆性气候，内陆又多山，气候条件非常丰富复杂，再加上更加复杂的土壤条件，阿尔卑斯山的土壤、南部火山岩的土壤，中部的山脉冲击土壤，各种条件致使意大利酒的多样性已经到了令人发指的地步。
皮埃蒙特较有名的酒的确是巴罗洛（Barolo），葡萄品种是意大利独产的内比奥洛（Nebbiolo），巴罗洛干红至少在橡木桶中陈酿3年，Reserve的则需要5年陈酿。酒品颜色风韵迷人。香气幽雅、果香饱满、浓郁醇香、橡木香均衡柔顺。酒体丰满有力、单宁平衡。为了防伪，每一个瓶口都有意大利颁发的独占鳌头的DOCG编码。
据说，“内比奥洛”这个字的意思源自意大利文的“浓雾（nebbia）”，原因是因为其包覆在果实上的白色蜡状果粉，也有的说是由于内比奥洛成熟晚，当它成熟时，此地常会出现晚秋的浓雾。内比奥洛是很难侍候的品种，产量不稳定。因此在巴罗洛只有条件优良的面南向阳坡葡萄园才会种植内比奥洛，所以产量很少，现在巴罗洛的葡萄酒农户数大约一千出头，平均年产量约一百万瓶，这只相当于法国一个规模大的酒庄的产量。
在一次晚宴上，我品尝到了一款托斯卡纳的黑天鹅酒庄（Tenuta di Trinoro），这是一款有点偏执狂的酒，出产于托斯卡纳大区蒙特普齐亚诺，葡萄园选址在不毛之地，土壤非常贫瘠，采用高密度种植，低产量的果实，平均两株葡萄藤仅能产一瓶酒。正牌酒的年产量仅为8400瓶，单宁、矿物质、糖分尤为浓缩集中，香气芬芳富有异国情调。
以前在葡萄酒圈子里，有一种“膜拜酒”，以饥饿营销的方式满足各种爱酒人的猎奇，比如每年只有几百桶葡萄酒，并且出得起钱也不一定买得到，典型的例子是美国Napa Valley的Screaming Eagles。这有点类似爱马仕的birkin包，走的是“你有钱也没有资格买”的套路，这个策略很成功，这款黑天鹅酒庄也是走相似路线。
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意大利酒不同的体验(三)
识酒意大利酒产区复杂一般人对意大利酒很难做到了解，因为其产地过于复杂。热爱意大利酒的人多半有意大利留学经历，盖永军在北京的胡同里开了一家葡萄酒会所派乐坊，他以前在意大利工作，参加考试并通过了品酒师的认证，他喜欢一款卡蒂那拉葡萄酒，产自阿尔卑斯山的风口。品酒师赵凡说，意大利有很多传统产区piemonte（皮埃蒙特）、to
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法国的世外葡萄园
鲁西荣位于法国南端，临近地中海，它是天然甜葡萄酒的故乡。这里得天独厚的地理位置、优美的风景以及悠然自得的生活方式，使其成为法国的“世外葡萄园”。有人曾开玩笑说：“或许上帝就是在这里降生的吧，不然，他怎么会如此眷顾这里呢？”说到鲁西荣（roussillon，也有译为露喜龙），人们总会把它与朗格多克联想在一起，认为这样才是
