老藤 (old vine)，即上了年纪的葡萄藤，酒标上面一般标示“Old Vine”／“Vieilles Vignes（法）”／“Alte Reben（德）”。首先问自己一个问题，你的购买欲是否会因为“老藤”而提升？
可能大部份人的答案都是肯定的。实不相瞒，我也会，我尤其欣赏某些老藤葡萄酒那种独特的浓郁、复杂的香气。其实不单是消费者，很多酿酒师都相当推崇老藤。
老藤有多老？
这个问题并没有标准答案。因为根本没有法例明文规定老藤的定义。也就是说，在酒标上标示“Old Vine”无须承担任何法律责任。话虽如此，一般没有一定的岁数，产商都不会贸然标示老藤。
老藤, old vine
世界上现存还在结果的老葡萄藤来自斯洛文尼亚，同时也是健力士世界纪录保持者，已经超过四百岁。不同的葡萄品种都会有自己的年龄界点，有的特别耐老。一般来说，平均超过四、五十岁就可以称之为老藤。
葡萄藤真的越老越好？
葡萄藤真的越老越好？
葡萄藤通常在种植后的头两年集中精力于本身的成长，到了第三年才会开始结果。
3～7 岁是葡萄藤适应环境的时间，这个时候葡萄藤很“瘦”，可以储存的糖类物质亦都比较少。但果实和叶的比例平衡，可以接触阳光，所以虽然很年轻，也可以结出好的葡萄。
红葡萄酒配起司吗？其实清淡白葡萄酒更适合
一直以来，红葡萄酒配起司是大家习以为常的概念。不过，习惯并不代表就是的。不少研究指出，比起红葡萄酒，味道较清淡的白葡萄酒及啤酒跟起司更般配。当红葡萄酒搭配起司时，酒的味道反而会被冲淡，毫无生气可言。因为起司会干扰红葡萄酒中的单宁、橡木桶和水果的味道，而起司的高盐分也会削弱红酒的酸味。而带有涩味的葡萄酒与滑顺的油脂很搭，
7～20 岁，葡萄藤正值壮年，根部系统进一步发展，血气方刚，是产量的时间。
20～50 岁，葡萄藤产量开始下降，所以很多酒庄在葡萄藤达 20-30 岁的时候就会重新嫁接种植。
看来有一点可以肯定，葡萄藤越老，产量越少。本来糖类物质要分给五串葡萄，现在分两串就可以了，糖份自然更加集中，香气也会更浓郁。
有人当老藤是宝，也有人认为只是噱头。其实这只是不同口味的选择。葡萄酒的世界有很多灰色地带，无分对错。不过，能够孕育出老藤的葡萄酒，至少应该是一块宝地。起码这里有合适的风土，有充足的水，充足的养份，没有病虫害，没有霉菌，也没有天灾人祸。
老藤的确已经成为一种营销手法，很多生产商都会以老藤作为卖点。这也无可厚非，市面上这么多葡萄酒，要突围而出，总要找出一两个突破点。
价钱始终由供求关系决定，有的葡萄园可能只有小小的一块地种老藤葡萄。但喜欢老藤的人并不少，所以有些巴罗莎山谷（ Barossa Valley） 的老藤西拉(Shiraz)可以卖三千多元。
欧洲真正很老的葡萄藤不多，因为 19 世纪末 20 世纪初，欧洲几乎所有葡萄园都被一种专门吃根部的蚜虫 (phylloxera) 摧毁，全部葡萄藤要重新种植。所以就算是老藤，也不会真的十分老。
但美国不同，尤其是一款本土品种仙粉黛(Zinfandel)，很多是 gold rush 时期就种下，现在随时都能找到很多老藤，所以就算是老藤，价钱却相对实惠很多。
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