据说，宋朝是吃货的好时代。煎炒烹炸这些做法是到宋朝才开始完善的，萝卜、白菜这些蔬菜是到宋朝才开始普及的，川菜这一菜系也是到宋朝才开始一枝独秀的，现在素菜馆子里琳琅满目的仿荤食品也是从宋朝开始遍地开花的。什么？除了美食还要喝好酒？那就品品大诗人苏东坡自调的“鸡尾酒”吧。
麻辣宋朝
不仅川人嗜辣，粤人也爱辣
宋朝没有辣椒，但是宋朝人却喜欢吃辣。
在这片土地上，能提供辣味的食材有很多，葱、姜、蒜、胡椒、韭菜、茱萸、芥末和芥菜疙瘩。宋朝人吃的辣，主要得自生姜、胡椒、芥末和辣菜，辣菜就是芥菜疙瘩。
《东京梦华录》载，汴梁夜市上出售辣脚子，酒店门口还有小贩托着白瓷缸子卖辣菜，这辣脚子和辣菜其实都是用芥菜疙瘩做的。把芥菜的根茎洗净，去皮，切成条，封缸腌制半个月，起缸叫卖，是辣脚子；如果只腌制一夜，浇上醋和小磨油，就是辣菜。
宋朝食谱《吴氏中馈录》里有一道芥辣瓜儿，做法是这样的：把芥子碾细，放到碗里，用温开水调匀，再用细纱过滤掉杂质，加醋调味，做成较简易的芥末酱，拿来腌渍黄瓜。这道菜在今天叫作芥末黄瓜，很辣，很爽口。
宋朝人把爽口的辣味分成两种，一种是芥辣，一种是姜辣。临安早市上常有摊贩叫卖姜辣羹，那是用鱼头鱼尾和大量的姜末熬制的鱼汤，姜辣和鱼鲜相得益彰。
现在湘菜和川菜里都少不了辣味，宋朝没有湘菜，但是已经有了川菜(北宋有三大菜系：南食、北食、川饭)，那时候的川菜也很辣，而且跟现在一样突出麻辣，因为里面放了很多胡椒和姜末。
奇怪的是当时的广东人也爱吃辣，北宋张师正《括异志・倦游杂录》说粤人喜欢用姜末调制白蚁卵做下酒菜，味道辛辣。如此可见，广东的生猛饮食果然源远流长。
苏东坡的“雪堂义樽”
比鸡尾酒更靠谱的佳酿
当年苏东坡惹朝廷不满，被发放到黄州务农，工资停了，奖金没了，津贴什么的更不用说。他又不会经商，没有来钱的地方，全靠几十亩薄地养活家小，秋收冬种，春耕夏锄，可是家里面却不缺好酒。
那些好酒当然不是他花钱买的，他买不起；也不是行贿者送的，因为他已不是领导，别人犯不着巴结他；更不是他自己酿的，因为苏东坡虽然懂酒，但不会酿酒。他曾经异想天开，用糯米掺蜂蜜来酿酒，以为酿出来肯定很甜，谁知蜂蜜腐败变酸，糯米长满绿毛，成品酒五彩斓，好像夕阳下的臭水沟。他不甘心，大着胆子尝了一口，把肠胃喝坏了，拉稀拉到腿肚子打颤(参见《避暑录话》)。
那么苏轼是从哪儿弄来的好酒呢？还是别人送的。他是大文豪，文章和诗词驰名天下，好多人仰慕他，所以送酒给他喝，包括黄州周边四五个地市的领导，都把各自辖区内较有名的好酒寄到他家里去。
老苏是很爱喝酒的，可惜量太小。“饮酒终日，不过五合”(参见《书东皋子传后》)。花一天时间去喝，只能干掉半升(五合为半升，宋朝半升约三百毫升)，较多相当于一瓶啤酒。领导们前前后后给他送了几十斤好酒，他只喝了几斤，剩下的不舍得卖掉，就在屋里攒着。
他家北墙根儿一长溜酒坛子，每个坛子里都装着大半坛名酒。到了夏天，坛子密封不好，苍蝇蚊子乱飞，苏轼怕酒坏掉，找了一个大缸，把那些剩酒统统倒进去，盖上盖子，封上黄泥，什么时候来了客人，就从缸里舀酒待客。苏东坡在黄州时给自己盖过三间简易房，房间四壁画满雪景，美其名日“雪堂”，那一缸混合酒就存放在雪堂里，故此老苏为它取名“雪堂义樽”。
其实苏轼应该顺手从鸡尾巴上拔根毛，“哗啦哗啦”把酒搅匀，然后改名“鸡尾酒”。因为我们知道，大约要到七百年后，纽约某酒馆一个名叫贝特西・弗拉纳根的服务员把几种剩酒倒进一个大容器里，冒充新酒给客人喝，结果鸡尾酒就横空出世了。
亦舒笔下的香槟
当今社会，香槟凭借着独特的口感和绚丽多彩的色彩吸引了无数消费者的眼球。香港小资教母亦舒，大概就属于典型的克鲁格主义者，她笔下的许多痴男怨女都喜欢喝克鲁格(大陆译名为“库克”)。比如在《艳阳天》中，温士元给周从心斟了一杯香槟说：“你喝的香槟叫克鲁格，有时候，克鲁格不标明年份，因有声名保证，所有这个牌子产品都是香槟。”在《
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你知道苏格兰威士忌术语有哪些吗？
苏格兰威士忌的属于非常多，下面为大家整理了一下，可以一目了然的了解了。 abv：为“alcoholbyvolume”首字母缩写，指酒精体积比，即酒精含量，通常以百分数表示。agestatement：为“yearsofmaturation”的意思，指“陈酿声明”，即酒标中标明的陈酿的年限。aldehydes：乙醛。可解
